211service.com
Se en digital 'Jasmine-revolution' udfolde sig
Der er en ironi i at tage til Tunesien for at forske i en Teknologigennemgang historie, om sociale mediers rolle i det arabiske forår, og pludselig stole på Facebook og Twitter for at gætte risikoniveauet ved at forlade dit hotel.
Google News havde et par historier, der problemer var blusset op dagen før, den 5. maj. En hemmeligt filmet video viste den tidligere indenrigsminister Farhat Rajh, der advarede mod et muligt kup fra rester af den tidligere politiske elite, hvis islamister vandt det kommende valg. Facebook eksploderede, folk mobiliserede - og i fredags, mens jeg fløj, over et dusin journalister, såvel som mange demonstranter, blev slået på gaden lige uden for hotellet, jeg uforvarende havde reserveret.
Når du lander sent, er det første indtryk slankt, moderne og imødekommende. Tunis-Carthage International Airport har masser af marmor, travelators fra Siemens, oplyste annoncer for Samsung-smartphones, effektiv bagageafhentning. Luften er mild, den palmekantede motorvej til byen, der er typisk for en mellemstor amerikansk by: ren, veloplyst, fyldt med moderne bygninger toppet med neonskilte, der taler en lingua franca af øjeblikkeligt genkendelige mærker sammen med den kursive strøm af arabisk skrift . Carlton Hotel ligger på hovedgaden - Avenue Habib Bourguiba, opkaldt efter den moderniserende, vestvendte, socialt reformerende første tunesiske præsident, afsat ved et blodløst statskup i 1987 af den nyligt flygtede Zine El Abidine Ben Ali (den såkaldte Jasmin-revolution - selvom en aktivist ærgrer sig over denne vestligt-genererede moniker, og foretrækker noget som kaktus- eller roserevolutionen for at tilføje et mere realistisk strejf af pigge eller torne).
Foret med træer, tunesiske flag og en blanding af moderne bygninger eller velbevarede art deco-facader, er den upåklageligt holdt. Psykologisk set er det byens politiske centrum: her er indenrigsministeriet, der har ansvaret for mindst to politistyrker. (Den tredje er noget skyggefuld og vil sandsynligvis omfatte snigskytterne, som regeringen nægter kendskab til, men som aktivister hævder at have filmet. Alléen huser også Frankrigs ambassade - den tidligere kolonimagt - højhushoteller og et ret smukt teater. Tunesien har form skjuler ambivalensen i et massivt sikkerhedsstatsapparat, der ville gøre en sovjetisk satrapy stolt bag annoncer for billig vintersol for nærliggende europæere.
Træd ud i en sidegade, og den anden by truer: meget mere beskidt, klart fattigere - og anspændt. Næsten alt er lukket. Den dystre stemning på det eneste spisested er smitsom. Den næste dag, under en lys himmel, er det tunesiske kapitel i den arabiske historie meget lysere: traditionelle kvinder klædt som de har været i århundreder, hvis ikke årtusinder, og gamle mænd, der stadig kan lide at dyrke en fez, en rest af det osmanniske imperium . I mellemtiden fashionable unge kvinder, der ville pryde enhver by - Bourguiba fremmede kvinders rettigheder og frigørelse - chatter på mobiltelefoner under dykkersvaler.
På jagt efter et mindre indelukket hotel, vender jeg mig mod nettet, som mange tror, var næring til disse seneste revolutioner. Jeg vælger en fra TripAdvisor , men taxachaufføren undskylder, at dette er så tæt på, som han kan komme: gaden, i nærheden af nogle ministerier, er bevogtet af politi, og så en tank - og så snesevis af ruller med skinnende ny barbertråd. Efter en spadseretur gennem den antikke medina, hvoraf en del nu er en moderne turistfælde, sidder jeg på en nedslidt cafe til den allestedsnærværende arabiske forfriskning, myntete. Med 3G og Twitter-appen Echofon , jeg scanner nærliggende tweets. En, tweetet minutter tidligere, oversætter via skoledreng fransk til anspændt atmosfære på h.b. [Avenue Habib Bourgiba]. For at komme dertil trænger jeg forbi et halvt dusin politivarevogne, der er parkeret i sidegader, rundt om det moderne Hotel Africa nu lukket og beskyttet - og grupper af mænd og politi samledes på vejene, der brød ind i Avenue. Noget er ved at gå i gang, så vi ser og venter.
På den anden side af alléen uden for El Hana International hotel eskalerer sikkerhedstilstedeværelsen. Grupper af politimotorcyklister strejfer rundt, mænd i balaclavaer bærer stokke og tåregaspistoler – og der er en masse ret åbenlyse hemmelige politifolk. Gaden er nu næsten tom for ethvert køretøj, der ikke er en del af sikkerhedsapparatet. Små grupper fræser rundt. Et par fyrværkeri bliver kastet. Pludselig bliver der affyret tåregas – og vi løber. Så stopper vi, omgrupperer, vender tilbage, kryber frem, samles igen, venter, ser på. Tag et billede eller to. Foretag et mobiltelefonopkald. Flere omgange tåregas. Jeg får det privilegium at indånde min første snert af det arabiske forårs tåregas - og er dumt overrasket over at se mine øjne løbe i vand, mine fødder bakke mig instinktivt væk fra det usynlige kemikalie, der er fremstillet og sælges af USA .
På terrassen på tiende sal i El Hana, overfor det udsøgte Theatre de la Ville de Tunis, er der et fugleperspektiv over både alléen og nærliggende områder. Tåregas bliver nu affyret i hele det centrale Tunis, med en brand synlig nær togstationen. Der bliver kastet et par sten, og der er spredte træfninger. Strømmen af Tweets - eller Twitterfall - stiger en smule, selvom med meget få, der har råd til smartphones, foretrækker folk ængsteligt at tage og foretage opkald og sms'er for at tjekke, at venner er i orden. I baren griber en vigtig fodboldkamp nogle: På terrassen ser andre tunesere forfærdede og oprørte til. Nogle siger, at dette er begyndelsen på den anden revolution.
Et knitren af levende runder. De skyder i luften, konstaterer nogen hjælpsomt. Hvordan ved du det? Jeg spørger. Lyden. Pludselig er der en meget skarpere, sprødere, fladere revne. Åh gud! Hører du det? Det bliver ikke skudt i luften. Åh gud. Det er en pistol, der skydes vandret ind i... Og her er teknologien ikke længere nyttig, ikke længere et levende feed. Vi bliver nødt til at vente på ordet fra denne evige og tætte samtalekultur, fra cafeen og mængden: hvad anglosfæren kalder 'Arab Street' og franskmændene kalder 'den arabiske telefon', men som måske bedst tænkes nu som 'det arabiske net'. Hvad vi ser er hvad Samir Garbaya , en tunesisk datalog, døber den arabiske streetbook: det er det virtuelle væsen, der manifesteres i det virkelige, på gaden.
Dette er en kompleks historie i flere lag om indhold, der flyder via digitale og andre medier - inklusive intim microcasting (samtaler mellem betroede venner og familie) - i en dybt mundtlig kultur. Indhold, der flyder i tekster, spil, sociale netværk og via innovativ udsendelse af Al jazeera . Alt sammen kombineret på komplekse måder med fysisk gadetilstedeværelse for at sætte skub i opstande og endda revolutioner. Det har en skjult, hemmelighedsfuld historie, der startede længe før Sidi Bouzid selvbrænding det førte til Ben Alis vanærende skud til Saudi-Arabien. Det fortsætter, mens vi skuffer, også i vanærende - vi er trods alt ikke børn - for at komme indenfor til udgangsforbuddet kl. 21.00-05.00, der blev indført to dage senere i Greater Tunis. Hvor vi ser - mere eller mindre i live-time via Twitter og Facebook - genindførelsen af statssanktioneret censur på visse Facebook-sider som f.eks. denne for digitale aktivister Anmeldelse (den rige ironi i en ophavsretsmeddelelse på et stykke officiel censur - tænk på dens intellektuelle ejendomsværdi! - synes tabt på Agence Tunisienne d'Internet).
Det er en historie på vej mod en usikker fremtid, hvor det 21. århundrede og dets digitale revolution støder sammen med kulturelle vaner og magtmatricer indlejret i et gammelt landskab. Eller måske er det mere som den afrikanskfødte britiske teknolog Alfie Pines kalder en eschatone - lyden, når du indhenter fremtiden, der rejser tilbage til dig. Uanset hvad, lyder det i øjeblikket mindre som muezzinens hjemsøgende bøn og mere som den tunesiske rapper Generalen .
I mellemtiden er der meget mere myntete, der skal indtages...
