Denne restaurantduo ønsker et kulstoffrit madsystem. Kan det ske?

Karen Leibowitz og Anthony Myint på Mission Chinese Food i San Francisco. Deres ønske om at tackle klimaforandringerne steg efter fødslen af ​​deres datter i 2012. Christie Der Klok

Da Karen Leibowitz og Anthony Myint åbnede The Perennial, den mest ambitiøse og dyreste restaurant i deres karrierer, var det i det væsentlige på en selvvove. Den gifte duo havde fundet enorm succes med deres tidligere restaurant i San Francisco, Mission Chinese Food, men indså, at der manglede noget. Grundlæggende arbejdede ingen kokke på klimaændringer, fortalte Myint mig for nylig. Fødevaresystemet er blandt Jordens værste forurenere, hvilket bidrager flere drivhusgasser end biler, fly og skibe tilsammen. Men handling fra industrien havde indtil da i bedste fald været uinspirerende.

Så da en lokal udvikler tilbød dem et nyt rum, slog de til for at gøre noget lidt vildt: at bygge en fuldstændig CO2-neutral restaurant. Deres laboratorium for miljøisme i fødevareverdenen åbnede for gæster i centrum i januar 2016.

Myint var den skøre-idé-fyr og Leibowitz den kloge marketing-whiz, og mellem dem undslap ingen del af restauranten øko-proofing. Gulvfliserne blev genbrugt, cocktails på fad for at spare is, køkkenets ventilationshætte laseraktiveret. Der var en levende spisekammer urtevæg. Spisende spiste det første brød bagt med Kernza , handelsnavnet for et flerårigt korn udviklet af Kansas's Land Institute. Papirmenuer blev komposteret og fodret til orme, som blev dehydreret og fodret til fisk, hvis ammoniakrige affald gødede salat, guavaplanter, karryblade og spiselige blomster, der blev brugt i køkkenet.

CHRISTIE DER ER ET UR CHRISTIE DER ER ET UR

Pièce de résistance serverede kød med et dramatisk lavere CO2-fodaftryk end normalt. Hvert pund oksekød produceret i dag af moderne landbrug genererer i gennemsnit hvad der svarer til 22 pund af kuldioxid (kendt som CO2e). Takket være ranching-teknikker, der bruges af The Perennials leverandører, bliver et pund oksekød opvejet af 45 pund kulstof, der er bundet i jorden. Det var nok for en bøf at annullere sit eget fodspor og derefter gøre det samme for oksekødstacos på en restaurant nede på gaden.

Deres trick var kulstofopdræt. Myint og Leibowitz havde knyttet sig til en ranch i det nærliggende Marin County, en af ​​en håndfuld i et pilotprojekt i Californien banebrydende for en metode, der siges at reducere emissionerne dramatisk.

Mellem maskiner, gødning og animalsk affald er moderne landbrug en forfærdelig kulstofudleder. Men såkaldte kulstoffarme praktiserer teknikker som styret græsning, kompostpåføring og dækafgrøder, der bevidst trækker kulstof ind i muldjorden. Dette holder ikke kun kulstoffet ude af atmosfæren, men har til formål at berige jorden naturligt, hvilket ideelt set giver sund mad, der smager bedre. Ikke alle er enige om, at denne form for regenerativ landbrug kan gøre en dramatisk forskel i de samlede emissioner, men mange førende videnskabsmænd er blevet begejstrede over muligheden for, at det kunne hjælpe med at gøre landbruget fra et stort klimaproblem til måske en del af løsningen.

Opdagelsen overbeviste Myint og Leibowitz om, at de var på vej til noget meget større - og at den nemmeste og mest praktiske måde at tackle den globale opvarmning på kan være gennem mad. Vi tænkte: 'Vent, du kan omdanne drivhusgasser til sund jord med et par enkle ændringer i landbruget?' siger Leibowitz. 'Hvorfor er der ingen, der taler om det her?'

Men de indså også, at det, der er blevet kaldt landets mest bæredygtige restaurant kunne ikke reparere det ødelagte madsystem af sig selv.

Så i begyndelsen af ​​2019 vovede de sig selv til at gøre noget andet, som ingen havde forventet. De lukkede The Perennial ned.

' Den mest optimistiske historie inden for mad '

Befriet fra at drive en restaurant begyndte Myint og Leibowitz at sprede evangeliet om et kulstofnegativt madsystem på fuld tid. Det er den største, mest optimistiske historie inden for mad, meddelte han, første gang vi talte om det, sidste sommer. Den energi, de havde lagt i Stauden, blev geninvesteret i projekter, bl.a Nul Foodprint , eller ZFP, som fokuserer på kulstof-landbrugsprojekter og deler kulstofreduktionsværktøjer, som The Perennial har udviklet, med andre restauranter. Revisioner kan også identificere partnerrestauranters emissioner, som disse restauranter arbejder på at eliminere, og hvad der er tilbage, bliver imødegået ved købsafregninger. Da The Perennial lukkede, i februar 2019, havde den rekrutteret fine dining-kammerater som Københavns berømte noma og Berkeleys legendariske Chez Panisse.

CHRISTIE DER ER ET UR

Siden da har organisationen med Leibowitz som administrerende direktør og Myint som direktør for partnerskaber blomstret. En første håndfuld fine-dining-partnere er steget til over 100 aktive og lovede medlemmer. Og når det kommer til omkostningerne ved modregninger, er der opstået et mønster. I næsten alle tilfælde, siger Myint, var 1 % af omsætningen lige så meget som eller mere, end det ville tage for restauranten at være CO2-neutral.

Det var et beskedent nok antal, men restauranter har penge i de bedste tider. Zero Foodprint endte med at foreslå et frivilligt tillæg på 1 % på regninger, kun et par cent pr. spisested, som kan gå til landmændene for at hjælpe dem med at implementere sunde jord-projekter.

Anerkendelsen kom hurtigt. Myint var den første amerikaner vinde Basque Culinary World Prize sidste sommer, en prestigefyldt pris på €100.000 givet til kokken, der har gjort årets største sociale indflydelse gennem mad. Og så, i marts 2020, Zero Foodprint vandt James Beard Foundations humanitære pris.

Alligevel – ligesom med The Stauden – var det ikke nok. På trods af deres succes indså Leibowitz og Myint, at de kunne rekruttere alle de bedste restauranter på planeten, og det ville knap nok rykke jordens 40 milliard tons årlige kuldioxidemissioner Det er 1 % af restauranterne, der køber fra 1 % af gårde, indrømmer Myint.

Men hvad nu hvis det ikke kun var fine restauranter? Hvis Nomas eller Chez Panisses tillæg kan hjælpe med at binde 100 tons kuldioxid om året, hvad kan 1 % af den globale restaurantindustri på 3 billioner dollars gøre? Og hvorfor stoppe ved restauranter? Hvad hvis virksomheder, der driver deres egne cafeterier, sluttede sig til? Hvad hvis der var buy-in fra fødevaremærker, cateringfirmaer, hoteller, dagligvarekæder og landbrugsgiganter?

Umulig byrde

Parret er kommet langt fra, hvor de startede. I 2008 var Myint linjekok på Bar Tartine, da han begyndte at sælge 5 $ PB&Js - svinekød og jicama-fladbrød - fra en tacovogn, han og Leibowitz havde lånt på en lærke. Snart, med en loyal skare af fans, migrerede operationen til en snusket kinesisk takeaway og var med til at pionere ideen om pop-up restauranter. I 2012 parrets bog Mission Street Food var en bestseller, og New Yorks forpost for deres anden restaurant, Mission Chinese Food, kommanderede tre timers linjer hver nat.

Men Leibowitz siger, at det var fødslen af ​​deres datter det år, der inspirerede dem til at sprænge den konventionelle restaurantform igen for at forfølge radikal bæredygtighed. De kunne ikke lade være med at spekulere på: Hvilken type verden overlader vi til Aviva?

CHRISTIE DER ER ET UR

Det næste år dannede Myint Zero Foodprint sammen med fødevarejournalisten Chris Ying og en Fortune 500 bæredygtighedskonsulent ved navn Peter Freed. Da Myint og Leibowitz begyndte at forske i kulstofreduktion for Stauden, blev de fascineret af mulighederne ved landbrug og af arbejdet fra en bestemt rancher: John Wick, kulstoffarmets uofficielle grundlægger og medstifter af Marin Carbon Project .

På det møde erklærede Wick, at Zero Foodprints arbejde med at udligne restaurantdrivhusgasser ikke tænkte stort nok. Med kuldioxidniveauer på 417 dele per million og stigende - deres højeste siden Pliocæn-perioden for 3 millioner år siden - var det ikke nok til simpelthen ikke at forurene luften. De var nødt til aktivt at fjerne atmosfærisk kulstof, sagde Wick.

Han forklarede, hvordan han dybest set ved et uheld havde identificeret en meget produktiv måde at gøre det på: tilføje kompost, en biologisk stabil form for kulstof, for at sætte gang i processen, sammen med styret kvæggræsning, som efterligner vanerne hos vandrende besætninger , og flerårige græsser - dybt rodfæstede planter, der i modsætning til enårige afgrøder ikke udsætter kulstof for ilt, hver gang de dyrkes. Deres nøjagtige fordel er en varm debat blandt jordforskere, men Myint og Leibowitz var øjeblikkelige konvertitter: de kaldte deres nye restaurant The Perennial på køreturen hjem. Wick introducerede til sidst parret for en af ​​de lokale regenerative gårde, Stemple Creek Ranch (som producerede det oksekød, de senere serverede spisende gæster), og kom med i Perennial Farming Initiatives bestyrelse.

I februar, før pandemien, mødte jeg Wick til is på Myints insisteren. Vi var i Marin Countys Mill Valley, en lille by lige nord for Golden Gate Bridge, mens hans kone, børneforfatteren Peggy Rathmann, var i byen og løb et ærinde. Han forklarede, hvordan de i slutningen af ​​90'erne havde købt et stykke vildmark. —540 acres i det nærliggende Nicasio. I 2003 overtalte en økolog, de hyrede, Jeff Creque, dem til at genindføre husdyr. Inden for fem uger blomstrede de indfødte græsser igen, og de 250 køer tog 50.000 pund ekstra vægt på. Det gjorde Wick nysgerrig efter, hvad der skete nede i jorden.

'Det er et selvfødende fænomen, og når vi skalerer det, kan vi faktisk sænke temperaturen på planeten.'

John Wick, Marin Carbon Project

Han bragt ind UC Berkeley biogeokemist Whendee Silver, en ekspert i jordens klimapåvirkninger, for at analysere jorden på flere dusin Marin-ranches. Dem der var sprøjtning af gødning endte med at have meget mere kulstof i deres jord, hvilket viste, hvordan landbrugspraksis kunne gøre en forskel – selvom det ikke var den bedste vej at følge overordnet (gødningsprøjtning genererer masser af kulstofemissioner). Efter yderligere undersøgelse indså de, at vha. kompost, og de andre regenerative teknikker, kunne også låse kulstof i jorden uden de samme omkostninger.

Faktisk viser nye data fra en årti-lang analyse af Sierra Foothills Rangeland, at disse steder sekvestrerede et ekstra ton kuldioxid hvert år i 10 år uden nogen ekstra hjælp. Jordsystemet trak kulstoffet ned og integrerede den energi, som holdt mere vand og fremmede mere plantevækst, hvilket resulterede i, at mere kulstof blev fjernet, hvilket holdt mere vand, hvilket fremmede mere plantevækst - det er et selvfødende fænomen, siger Wick . Og når vi skalerer det, kan vi faktisk sænke temperaturen på planeten.

For at forkæmpe disse praksisser dannede Wick, Silver og Creque Marin Carbon Project, som siden er vokset til uden tvivl verdens førende center for forskning i jordkulstof og regenerativt landbrug.

Sølvs seneste papir på jordens trækpotentiale forudsiger, at landbrugssekvestrering kan sænke de globale temperaturer med 0,26 °C før 2100 (Paris-klimaaftalen har et mål på 1,5 °C.) En landbrugstænketank, Rodale Institute, går endnu længere: mere end 100 % af Jordens nuværende årlige kulstofemissioner kunne fanges, det skøn , ved at skifte til disse billige, bredt tilgængelige landbrugsmetoder.

For dem, der er optimistiske med hensyn til kulstofbrug, fortæller tallene en berusende historie. Stemple Creek, for eksempel, bruger teknikker på hele sin ranch til at udligne oksekødemissioner. Ifølge Myints regnestykke svarede fordelen opnået over en femårig periode fra én kompostpåføring til ikke at forbrænde mere end 1 million gallons benzin. Målingerne har deres skeptikere, men grunden til begejstringen er indlysende. Tænk på de store, koncentrerede dyrefodringsoperationer, der forsyner Walmart, McDonald's og Tyson.

Ikke alle er dog så bullish. Kritikere bekymrer sig om, at i en opvarmende verden, hvor røg nu skjuler solen, er presset til at handle hurtigt fremme en sag hurtigere, end videnskaben kan følge med. Tim Searchinger, forsker ved World Resources Institute, argumenterer disse data mangler . Ronald Amundson, en biogeokemiker, hvis kontor ligger ved siden af ​​Silver's i Berkeley, siger, at forslaget er alt for optimistisk , og selve metoden har for mange variabler.

Et stort problem er udførelse. For at gårde kan anvende klimavenlig praksis, har de brug for restauranter, der belønner dem for at gøre det. Men allerede før pandemien ødelagde fødevareindustrien, havde kokke arbejdet med knivtynde fortjenstmargener og ofte måske en uges penge ved hånden. Landmænd er i samme båd, siger Zero Foodprints programdirektør, Tiffany Nurrenbern. Byrden med at løse dette problem påhviler i sidste ende to af de mindst udrustede grupper til at håndtere det.

Det er her, Zero Foodprint træder ind. Det reviderer en restaurants emissioner og hjælper derefter med at opsætte systemer, hvor spisende gæster betaler et par øre for at finansiere landbrugstilskud. ZFP giver derefter pengene til landmænd, der har brug for investeringer for at indføre regenerativ landbrugspraksis, hvilket forbedrer systemet et måltid ad gangen.

CHRISTIE DER ER ET UR

Nye forretningsregler

Da han sidste sommer tog imod den baskiske pris, gjorde Myint det klart, at han følte sig dårligt rustet til at lede en revolution. Jeg startede i køkkener for at undgå at snakke med folk, han fortalte publikum, som omfattede snesevis af dignitærer fra fødevareverdenen. Så det er meget ironisk.

Alligevel har den forestående klimakatastrofe gjort en sælger af den indadvendte kok. Nu bruger han og Leibowitz deres dage på at diskutere niveauer af organiske stoffer i jorden med multinationale fødevaremærker og forsøger at konvertere Silicon Valley-teknologivirksomheder til kulstoffri dagsordenen. Før pandemien forpligtede Square, Salesforce, Stripe og Googles foodtruck-leverandør Off the Grid sig til at deltage, og nu er de færdige med at konvertere deres madprogrammer til kulstoffri eller er i gang med at gøre det.

Målet er at forårsage en dominoeffekt, der forstyrrer den globale fødevareforsyningskæde. For at afværge katastrofale klimaændringer er det underforstået, at vi skal nå nedgang, et punkt, hvor planetens drivhusgaskoncentrationer begynder at falde for første gang siden den industrielle tidsalder. Det vil kræve afbødende gigatons af emissioner. Projektudtrækning , den mest offentliggjorte rapport om, hvordan man får det til at ske, identificerer 100 veje, der – til en samlet pris på 27 billioner USD – kunne bringe os til denne milepæl inden 2050, hvis de blev vedtaget sammen. Fyrre procent af disse løsninger involverer fødevarer, landbrug eller arealanvendelse.

Sidste år amerikanere brugt $1,7 billioner på mad og drikkevarer. At betale yderligere 1 %, siger Myint, er praktisk talt ubetydeligt og vil bidrage dramatisk til omkostningerne. I tilfælde af virksomhedspartnere er det heller ikke en tabende filantropisk strategi at bede virksomheder om at give 1/100 af deres indtjening: En for verden , Patagoniens grundlægger Yvon Chouinard's 1 % for planeten , og Salesforce CEO Marc Benioffs Tilsagn 1 % har tusindvis af virksomhedsmedlemmer, der har begået milliarder af dollars. Drawdowns tal på 27 billioner dollar svarer tilfældigvis også til omkring 1% af verdens bruttoprodukt. Myint konkluderer: Vi skal bare have en ny business-as-usual, hvor 1 % går til løsninger.

Investorer begynder at se en forretningsmulighed. I januar, Starbucks skitseret en plan om at blive ressourcepositiv og lovede at investere i regenerativt landbrug. burger King lige debuteret en oksekødspatty med lavt metanindhold. General Mills er ved hjælp af Kernza at skubbe et CO2-reduktionsprogram. Sidste sommer lancerede en Boston-baseret startup kaldet Indigo Agriculture et initiativ sigter mod at fjerne 1 billion tons kulstof fra atmosfæren gennem regenerativt landbrug; 18 millioner acres er tilmeldt indtil videre. Al Gore fortalte en konference tidligere på året om, at kulstoflandbrug er en af ​​de mest lovende og største løsninger på klimakrisen, og han har taget det til sig på hans 400 hektar store Tennessee-gård. Et stort konsortium, der omfatter Indigo Ag har allerede rejst over $20 millioner til at bygge en markedsplads til at sælge jord-kulstof-kreditter.

Nogle ser allerede en markedsboble danne sig. Project Drawdown medstifter Jonathan Foley for nylig fortalt Mother Jones, han er bekymret for, at de er begyndt at bevæge sig mod en Silicon Valley-hype-cyklus, den forudsigelige sekvens, hvor teknologi invaderer en mark og annoncerer planer om at forstyrre den, men inden længe indser alle, 'Åh min gud, det er overhypet, og det går ikke. at levere.'

CHRISTIE DER ER ET UR

Du kan høre Wicks frustration dukke op over skumheden omkring alt dette. Marin Carbon Projects tilgang er omhyggeligt datadrevet - Wick elsker den mnemoniske måling, kort, model og monitor til at administrere. Fortabt i hypen, fortalte han mig, er, at ikke før du måler enhver form for kulstof ind og ud af systemet, kan du vide, om det du laver er endda godt eller dårligt - men det er der ingen, der ønsker at høre.

Zero Foodprint tilbyder værktøjer til mere præcision, siger han. Det giver landmænd tilskud til at forbedre deres tekniske færdigheder og få adgang til eksperter, der underviser i metoden. Anthony er et geni, fortalte han mig. Han skabte to virkelig overbevisende veje med indgangssteder for restauranter og lånere til aktivt at deltage i noget, der er videnskabsbaseret, regeringsstøttet og ruller ud lige nu, i realtid.

Men tilbage på virksomhedssiden udløser Zero Foodprint en blandet respons. Der har været samtaler med store restaurantkæder og tech-virksomheder, og succeser som aftalerne med Salesforce og Square. Men andre har trukket på skuldrene af Myint, nogle har været sværere at fastlægge, og pandemien har forsinket udvidelsen. Sidste år var en af ​​Zero Foodprints højest profilerede medlemsbedrifter, Markegard Family Grass-Fed , deltog i et pilotprojekt for at levere oksekød med negativt kulstof til Googles kontorer i centrum i San Francisco, hvis cafeterier fodrer 7.000 ansatte om dagen. Folk elskede, at der var en historie bag, husker medejer Doniga Markegard. Men projektet varede kun fire uger, og Google siger nu, at ansatte ikke vil blive bedt om at vende tilbage til kontoret før i det mindste sommeren 2021.

Alt dette har tvunget Myint til at genoverveje sine planer om at tackle virksomhedernes madprogrammer som den næste domino. I dag er det samarbejde, han virker mest begejstret for, ikke med et milliardfirma. Det er med selve landet.

En kæmpe crowdfunding operation

Zero Foodprint tror på, at det kan opbygge en krigskiste, der – i teorien i hvert fald – vil finansiere al den kulstofproduktion, der er efterspørgsel efter. Den plan begynder lokalt med Californien, og det var sådan jeg endte i Mission District kort før covid-19 lockdown trådte i kraft, i det fyldte showroom i Bernal Cutlery, en rost lokal knivbutik. Restauratører og statslige miljøpolitiske beslutningstagere slurrede østers tilovers fra en live shucking-konkurrence, mens resten af ​​os kæmpede om gratis øl-poletter i et klima-trivia-spil. Det var en lanceringsfest for Gendan Californien , statens nye sund jord-initiativ, en del af guvernør Gavin Newsoms bestræbelser på at være CO2-neutral i 2045. Det første program af sin art i USA samler hver 1 % tillæg indsamlet af partnere i hele landet og bruger pengene til at finansiere regenerativt landbrug på californiske gårde.

Halvvejs gennem aftenen klatrede Leibowitz op på en stol under en væg af meget store knive. Som nybegyndere i industrien, sagde hun, lærte de hurtigt en meget nøgtern kendsgerning: at så meget som halvdelen af ​​drivhusgasemissionerne er relateret til fødevaresystemet. Den fantastiske nyhed, tilføjede hun, er, at der er måder at dyrke mad på, der trækker disse gasser ned. Men det kræver penge for landmændene at foretage disse ændringer. Så vi har dybest set udtænkt en gigantisk crowdfunding-operation for at dirigere penge ind i klimaløsninger.

CHRISTIE DER ER ET UR

Myint, der var dukket op på en tilstødende stol, sammenlignede ideen med tillægsgebyrer for vedvarende energi, hvor forsyningsselskaber opkræver kunder $5 om måneden for at forbedre elnettet på én gang. Om et par år er de op til 100 % vedvarende energi, og den hurtige forandring ville aldrig ske uden det system på plads, sagde han. Restore California er det samme system, kun partnere opkræver 1% ekstra og bruger det til at forbedre fødevareproduktionsnettet.

Alene Mission Chineses tillæg havde allerede genereret over $50.000. Den aften fortalte Myint publikum, at en lokal mejerifarm modtog et tilskud på $25.000, der potentielt kunne tage 100 tons kulstof ud af atmosfæren hvert år.

Men californiske spisende gæster er ikke automatisk tilmeldt Restore California, som de er i energitillægsprogrammet. Zero Foodprint har forsøgt at cementere partnerskaber med lokale regeringer i hele landet for at bygge bro over dette hul. Drøftelser med Sonoma County begyndte i december; de to lokale bevaringsdistrikter der har allerede 18 kulstoffarmsplaner på plads, så der er i det væsentlige allerede en landingsplads for midlerne til at gå i gang med det samme, siger Myint. Mens igangværende samtaler med Sonoma og andre amter er blevet sat på pause i lyset af pandemien, har Boulder County i Colorado lige lanceret et program i samarbejde med Zero Foodprint baseret på Restore California. Kaldet Restore Colorado, og drejer sig selv som bord-til-gård, projektet modtog en af ​​de første af USDA's nye kompost- og konserveringstilskud .

Relateret historie

Hvorfor vi ikke kan regne med, at kulstofsugende gårde kan bremse klimaændringerne

Også selvom masser af politikere, miljøforkæmpere og virksomheder er ivrige efter at prøve.

Uanset hvad der sker, var Myint og Leibowitz' interesse for regenerativt landbrug, som de fleste ting med dem, forud for sin tid. Peter Freed, en af ​​Zero Foodprints medstiftere, siger, at han kunne se gearene klikke i Myints hoved, mens kokken fordøjede regneark efter regneark, der vurderede Mission Chinese Foods klimaaftryk.

Det blev bare noget, han blev mere og mere passioneret omkring, fortalte Freed. Spørgsmålet, da vi lancerede Zero Foodprint, var ’Vil miljøindustrien komme til at omfavne regenerativt landbrug som en vigtig brik i puslespillet?’ Hvis du havde givet Anthony hans drøm, ville det have været det på dag ét.

Ethvert fremskridt, der sker, skal selvfølgelig nu ske på baggrund af coronavirus-pandemien, som har ødelagt restaurationsbranchen. Nye data lige frigivet af National Restaurant Association viser, at en sjettedel af amerikanske restauranter har lukket. Fyrre procent hævder, at de ikke kan holde yderligere seks måneder uden statsstøtte, og det vil være en besværlig vej til bedring for resten. Et af de seneste ofre er Mission Chineses New York-udpost: Danny Bowien, som grundlagde den sammen med Myint og Leibowitz og var dens kok og ejer, for nylig annonceret at den lukker permanent i slutningen af ​​september.

Men måske var covid-19 den perfekte katalysator for forandring. Efter Californiens lockdown begyndte, spurgte jeg Myint, hvordan de ville håndtere dette tilbageskridt. Han sagde, at dette var ukendte farvande for restauratører, men skræmmende situationer har en fordel: Der er ingen frygt for forandring. Zero Foodprint har tilføjet fem partnere siden august og er ved at byde velkommen til en ny gruppe restauranter i Denver. Industrien starter fra bunden, siger Myint. Folk er klar til at blive en del af denne løsning fremover.

skjule